Метод укладки БАЛЛАСТА на ЭДП давно известен, но моделисты упираются рогами, ногами и копытами, вплоть до обзывательств и бана. На форумах и сайтах знакомств моделистов. (поэтому я ушёл с них) Почему это вызывает столько негативных эмоций и так заряжено- не знаю? - это главный вопрос. Метод прост, и применяется давно. Путь проектируют в САПР ВинТрек и др, выравнивая и проверяя радиусы и разнос высот... Путь укладывают на тщательно выровненную пробковую балластную призму (у меня толщина 2мм), либо на клей герметик Аква, либо момент контакт прозрачный (но негусто, в нём могут растворятся некоторые типы шпал). Главное, чтоб ваш клей не растворялся бы в ИПС. После укладки сначала тщательно выравнивают путь используя вагон - путе-измеритель как обратную связь, (напр. точная телега с двумерным вертикальным отвесом, показывающая наклоны и ямы по ХУ) , "курвель"(загнутая старая отвёртка) для поддевания пути и подкладки из бумаги и картона. После желательно прокатить 2 длиннобазных вагона и посмотреть, чтоб кулачки сцепок не гуляли бы до опасной величины(не более 1/3 от их высоты) с целью избежать само-расцепов. (После этого вы поймёте, что любой путь не идеален и всё немного будет гулять - от чего и спасают рессоры ПС) Гравий предварительно раскладывают так же. ЭДП разводится в соответствующем растворителе, в чём не растворяются шпалы. Для меня - это ЭДП/ИПС 50на50. Ацетон не подошёл для моих шпал. Я работаю используя мерный "Фалькон" на 50мл. 25 мл - ЭДП (отвердитель/смола -1/10) и 25мл ИПС осч (чип и дип). Наношу так же шприцом на 5 кубиков с затупленой иглой G19 на бормашинке, для безопасности, ведя по боку рельса и нажимая. Опрыскивать ничего предварительно с мылом не надо. Впитываемость хорошая. Отшприцевав один модуль и израсходовав порцию - готовлю новую, и пропитываю ешё. 1-2 раза - гравий будет матовым. Если жирнее, 3-4 раза - будет блестеть. (Но потом всё равно гравий красят матовыми красками, и это не опасно). Шарниры стрелок для безопасности от затекания можно закапать силиконовым маслом(машинное разъест пластик) после проливки смесью модуль сушат бытовым вентилятором (напр. фирмы "Витёк") чтоб до отверждения весь растворитель бы высох. Для ускорения, процесса можно подставить камин, и немного подогреть задуваемый воздух на 10-15 град. (Шпалы плавится не должны). Фен не использовать он локально сильно греет, ЭДП вскипит, поплавите шпалы. Если сушку не сделать, то ЭДП будет не столь прочным и пористым заполимеризовавшись вместе с ИПС. В процессе сушки, где то раз в час проверяют, что шарниры стрелок не заплыли. Если всё же заплыли - капают в шарнир силиконовое масло, или ИПС и разрабатывают, периодически проверяя (Всё то же как и с ПВА.) Даже свежепокрытый модуль не замыкает занятость, в отличие от метода с ПВА, и уже можно проверять ход и работу СЦБ. Через 12 часов всё будет твёрдым, и по модулю можно ходить, давать ссать котам 😉. Удалить ненужные пути тоже просто - бормашинкой вырезается нужный участок, из шпальной решётки пасатижами удаляются рельсы (их можно потом использовать для подвальной КС). Шпальная решётка счищается горячим Тигелем. Исправленный в ВинТраке участок кладётся так же. Этот метод основан исключительно на безводной органике, фанера не гидролизуется и не меняет размер вообще! Нет "биметаллического" эффекта (Для теста возьмите тонкую фанеру 4-6мм и покройте СВЕРХУ одну полоску длинной 30-50см ПВА, другую - этим методом. Наглядно увидите разницу! та, что с ПВА - согнёт дугой. На ЭДП - будет такая же ровная.
